ТЕМА: Вокруг света!

но так, чтобы не очень далеко .... в Кенозерье . Правее Карелии (если смотреть на карту), в Архангельской области, расположен Национальный Парк "Кенозерский". Это особо охраняемая природная территория, на которой сохранилась многовековая история и культура Русского Севера. Свидетельство этому – сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии,богатый этнографический материал.
Может, здесь нас ждут? Точно, не ошиблась! А что в программе? Посещение памятников деревянного северного зодчества, фольклорные народные выступления, мастер-классы по народным ремеслам... Берем!.."

31 декабря в 8 утра,отправились в путешествие на машине. Вышли из дома....моросил дождь..

Подкреплялись в машине,благо набрали в собой бутербродов и здоровенный термос с чаем. Ехали 9 часов.Чем дальше от города- тем местность все больше напоминала,что на календаре- то зима. Лежал снег, пусть в небольшом количестве,но снег! Мы развлекались по дороге тем, что считали, сколько в каждой деревне обжитых домиков. Изредка попадались целые жилые деревни, и у нас это вызывало удивленно-радостные возгласы. В деревеньках этих предпраздничная суета,бабульки с холодцом в руках вероятно шли в гости,в окнах силуэты женщин на кухне- строгают салаты ) мужички покуривают во дворах- общаются....Вот и доехали до парома,переплавились еще чуть- чуть и наша деревня Вершинино. Прибыли в 17 часов.Гостиница называется "Постоялый двор",номер понравился,нет телевизора- Ура!!! В этой гостинице летом 2013 года,проживала съемочная группа Кончаловского и он сам конечно же ,снимали фильм «Сюита для почтальона». В качестве главного героя был выбран почтальон отделения связи 164294 из деревни Вершинино.До середины сентября проходили съемки.

Мы сразу пошли в баньку на двоих,погрелись с мужем в ней полтора часика.Хорошо!И как по заказу пошел снег,новогодняя ночь...

В 22 часа начались проводы старого года и встреча нового! Впервые в нашей жизни все прошло без традиционного телевизора и салата Оливье....все в деревенском стиле и обстановка и яства,конкурсы веселые ,праздник прошел моментально.

Утром в 11:30 нас уже ждала насыщенная экскурсионная программа по местным достопримечательностям. Мы поехали в деревню Усть-Поча. Экскурсоводом оказалась милейшая,интересная и образованная женщина Елизавета Ивановна,встретила нас очень гостеприимно в народном костюме- красавица! В беседе она совершенно чиста и открыта.
Показала нам Никольскую часовню в этой деревне. Часовня примечательна тем, что в ней находятся подписные «небеса». Небеса – это деревянный потолок храма, собранный из фрагментов, образующих круг. Небеса в деревянном храме имитировали потолок каменного храма и расписывались подобным образом. Почему подписные? Потому что на них сохранилась подпись мастера, делавшего роспись. Небеса Никольской часовни в Усть-Поче – единственные в России дошедшие до нас подписные небеса! У всех остальных небес автор росписи либо неизвестен, либо эти подписи не сохранились до наших дней. Вызывает уважение и тот факт, что роспись небес в Никольской часовне делал подросток, уже имевший в своем юном возрасте звание мастера. Звали его Федор Захаров Иок.
В Доме Народного Мастера нас встретил фольклорный коллектив Кенозерочка. Участницы коллектива не просто спели нам, но и рассказали предысторию возникновения той или иной песни — по какому случаю и с каким настроением ее традиционно исполняют. В местном говоре букву Ч часто заменяют на Ц — звучит это необычно, но очень мило, например, «цасовенка» вместо «часовенка».
Потом у нас были мастер-классы по бересте и войлоковалянию – вот где пришлось потрудиться!
Ильфат изготовил плетеную солонку. Его курировал Юрий Тишинин,мастер народных ремесел Парка.А я взялась за вяление валенка Изготовление сувенирных (маленьких) валеночек отличается от изготовления тех, которые можно носить. Для больших сначала слой за слоем шерсть утрамбовывается в пласт, из которого потом уже изготавливают валенки. А сувенирные валеночки делаются так: из дощечки выпиливают разборную колодку (состоящую из двух частей).Чесаную шерсть (мы использовали овечью, но думаю, и собачья тоже подойдет), хорошенько смоченную в мыльной воде, небольшими слоями накладывают на колодку, хорошенько замыливая руками каждый слой, стараясь соблюдать одинаковую толщину со всех сторон. Когда нужная толщина достигнута, еще минут 5 тщательного замыливания, потом аккуратно вынуть колодку по частям, промыть валеночек несколько раз в чистой непроточной воде, аккуратно отжать воду и просушить в теплом месте. После этого придать желаемую форму.

Вот такой у меня получился валеночек

Купили сувениры и травяные чаи, сырье для которых местные жители собирают только здесь, на экологически чистой территории, в строго определенное время, и упаковывают в льняные мешочки. Я – фанатка разных сушеных травок – купила себе парочку....Ну и конечно, перед уходом нас накормили от пуза …
Приехали в гостиницу в 17 часов...далее были посиделки....познакомились с коренными москвичами...поразила женщина 1947 года рождения,во первых ей не дашь 66 лет и так молода душой....И конечно же...не обошлось без ложки дегтя в бочке с медом.... одна мадам....подвыпившая взялась нас лечить...мол посмотрите какие у вас тоскливые глаза,вы же надоели уже друг другу своими посиделками,ходите куда- нибудь почаще...и т.д. мы с мужем переглянулись,встали и просто пошли в номер.Знать бы сей мадам о причине наших грустных глаз,о том как мы буквально вытаскиваем друг друга из омута боли,отчаяния,разочарования находимся в поиске смысла дальнейшего прибывания на земле.Вот уж правда! пока человек не испытает настоящее горе,он не следит за своим языком.

2 января после завтрака мы пошли осматривать «амбарный ряд» – хозяйственные постройки с устроенными внутри тематическими экспозициями.
В «Мастерской древодела» можно было ознакомиться с разнообразными инструментами и специальными плотницкими приспособлениями, и даже увидеть фрагменты мини-срубов, собранных разными способами. Я даже не подозревала, что скрепить бревна в срубе можно по-разному — эх, темнота!
Ну и, конечно, мы не могли не побывать в часовне Николая Чудотворца, которая расположена на святом холме в
Вершинино. Она является символом Кенозерского Парка и видна каждому въезжающему в деревню. Построена она
была не позднее 18 века (а возможно, и раньше).
В интерьере часовни сохранилось 16-гранное «небо» с
изображением архангелов, евангелистов и Распятия, расписанное в 19 веке. С холма открывается великолепный вид на само Вершинино, озеро Кенозеро с островами и окрестные деревеньки.

А потом отправились в деревню Филипповская, любоваться на Почозерский храмовый комплекс, построенный в 1700 году — выдающийся памятник деревянного зодчества, ансамбль — «тройку», состоящий из двух церквей и колокольни.Этот комплекс — один из пяти сохранившихся на Русском Севере и только один из трех – в Архангельской области. Увидела маленькую уютную часовенку Кирика и Улиты.Вообще, придорожные часовни попадались нам довольно часто — они были построены для путников, которые могли совершить небольшую молитву, находясь в дороге — для этого необязательно было искать церковь. Во многих деревнях церквей попросту не было, но часовня была обязательно. В часовню несли обетные вещи или пелены (ими пеленали больное место, молились о выздоровлении, когда выздоравливали — оставляли в часовне).В некоторых часовнях и сейчас висят десятки платков, полотенец и других обетных вещей.
Вечером был мастер- класс по изготовлению глиняной посуды и игрушек.
А потом....мы поехали в баню с мужем...Сидим...греемся....бац....света не стало....сидим....ждем....нет света,муж нашел выход,включил фары у машины и подогнал ее к окну,зрелище было забавным голый муж топает по снегу на фоне фар )
Помылись...как потом оказалось в деревне и гостинице света не было....
Далее дружеские посиделки,обмен электронными адресами,легли спать в час ночи....
3 января мы разъехались....Ностальгия....
Детям там будет очень интересно....столько узнают о истории,духовности,столько мастер- классов проводится....

А я все психануть хочу )) сувенирный валенок украсить...думаю доберусь до него....

Хочу рассказать не много о Японии. Из записок сына, это когда он учился в Японии, любил путешествовать в каникулы. Здесь ему было 20 лет.Фото после размещу.


Поездка в Ямагата.
Япония разделена на регионы. На острове Хонсю самыми основными считаются Кансай (Запад Японии, Осака и вокруг неё) и Канто (Восток Японии, мегаполис Токио). Есть и другие районы. 6 префектур (Фукусима, Ямагата, Акита, Аомори, Иватэ, Мияги) на севере Японии объединены в регион Тохоку (Северо-Восток Японии). Регион отличается невероятной красоты природой, благо регион малонаселён, и леса покрывают большую его часть. Регион так малонаселён, потому что повсюду горы, через центр региона с севера на юг проходит хребёт гор О, на западе же находятся священные горы Дэва Сандзан. Проще же сказать что горы просто повсюду, в некоторых префектурах просто невозможно увидеть горизонт из любой точки.

Центром региона считается префектура Мияги и её столица, город Сэндай (больше 1 млн чел. населения). На западе же региона находятся две самые малонаселённые префектуры региона - Акита и Ямагата. Раньше они составляли одну провинцию - Дэва, но потом были разделены в связи с введением системы префектур в эпоху Мэйдзи, в 1871 году. Ямагата имеет население 1,2 млн чел, плотностью 133 чел/км2, Акита -
1.17 млн чел, плотностью 101/км2. Эти две префектуры почти полностью покрыты горами, поэтому так малонаселены. Почти все города в них расположены в долинах, у подножий гор, в самих горах разве что небольшие посёлки и курорты (зимние виды спорта, горячие источники).

Выделив для себя эти 2 префектуры, я решил начать своё путешествие с наиболее перспективного в данный момент для меня места - префектуры Ямагата, столица Ямагата.

Ещё подъезжая утром к Ямагата, проезжая через Фукусима, выглянув в окно автобуса я был заворожён. Горы повсюду, массивные, величественные горы, покрытые соснами, повсюду. У их подножий лежат города и деревни. Горизонта не видно нигде. Так я и не увидел горизонта в Ямагата, ни разу.

Климат тоже другой. Лето такое же жаркое и влажное как и в Токио, с сезоном дождей и с испепеляющей жарой в августе. Весной и осенью же дневная температура такая же как и на юге, но утра и ночи очень холодные, разница между дневной и ночной температурой может достигать 10 градусов. Например, когда я приехал в 5 утра было +17, днём же было солнечно, +27-29.

Город Ямагата имеет население в 255 тыс. жителей. Но не смотря на количество населения, политика Японии обеспечивает достойный уровень жизни в любой точке страны. Все дороги прекрасного качества, состояние города в целом очень хорошее. Сразу бросается в глаза другая архитектура, почти нет домов блочного типа, и вообще высотных домов в целом, что придаёт городу куда более естественный вид. Улицы шире чем в Токио, и ГОРАЗДО чище. В небе повсюду видны горы, их затуманенные вершины.

Несмотря на всё прочее в городе есть несколько своих ТВ-каналов (вещающих на всю префектуру), свой банк, также в дали от города есть аэропорт Ямагата. Тем не менее уже в 10 минутах езды от станции начинаются поля (рисовых не видел, почти все пшеничные), парники, грядки. Вообще регион Тохоку издавна считается "амбаром Японии", тут производят кучу овощей и фруктов и много сортов риса. Префектура Ямагата особо славится своей черешней (сакурамбо).

Многое конечно застыло во времени. Станция Ямагата весьма маленькая, всего 7 платформ, включая синкансэн Цубаса (северное отделение синкансэна, почти все поезда стандарта 1992 года). Сами электрички тоже немного удивили, особенно ручные двери, нужно нажимать кнопку чтобы войти, и кнопку чтобы выйти. Электрички кстати по-местному будут "рэсся", а не "дэнся" как по-токийски. Да, забыл упомянуть что в Тохоку используется свой диалект, в Ямагата же его разновидность - Ямагата-бэн. Тем не менее конечно все понимают по-токийски, и в официальной речи токийский больше используется, но всё же многие слова (то же "рэсся") будут использоваться всегда, непременно. Это меня и удивило первый раз на платформе.

Ещё интересный момент, который стоит упомянуть, состоит в следующем. Иностранцев нет. Есть единицы корейцев и китайцев по работе (мне о них просто рассказывали, я их не видел), но белых нет совсем. Ни одного, нуль, зэро. Я видел только пару белых туристов на станции. Соответственно, моя внешность очень непривычна. Как в первый день в Японии снова начал замечать на себе взгляды. Что интересно в последний день меня на станции окружили дети, маленькие первоклассники в жёлтых панамках. Начали расспрашивать кто я такой, откуда приехал, мол мы таких ещё не видели, никогда в жизни. Умилительная сцена конечно вышла, они ещё больше удивились, когда поняли что я и по-японски говорю. Тем не менее, это относится к детям. Взрослые же люди опять же ввиду того что не видели иностранцев и не знают как с ними общаться поступают по другому. Просто ставят тебя на равных с собой. Говорят с тобой сразу по-японски, объясняют всё что надо, могут даже САМИ спросить у тебя дорогу. Люди вообще ввиду размеренной спокойной жизни очень светлые. Не такие психи как в Токио. В небольших деревнях, храмовых комплексах, горах, лесах тут принято здороваться. Со всеми кого встретишь. Я очень удивился в самом начале, приехав в горную деревушку Ямадэра, когда мне все желали доброго утра. Все, даже откуда-то выехавший шоссейный спортсмен на скорости прокричал мне с улыбкой "доброе утро". Конечно, я тут же привык. И уже сразу также начал делать лёгкий поклон головой и здороваться со всеми.

Я остановился в гостинице, недалеко от станции за 4 тыс/ночь. Традиционный рёкан, гостиница в старом японском стиле. Такие гостиницы очень популярны в Японии. Цены конечно в разы ниже чем в Токио. Всё чисто и удобно.

В первый день, приехав рано утром, когда гостиницы закрыты, я сразу поехал в Ямадэра. Вид в окне быстро менялся за 15 минут езды, от современных домов у станции до настоящей деревни в уже двух остановках, с кучей маленьких домов и бесконечными полями, лежащими у подножий величественных гор. Горы с утра конечно впечатляли. Учитывая то, что был небольшой туман, это создавало захватывающее дыхание зрелище, лучи солнца, пробивающиеся сквозь туман, и рассеивающиеся по подножиям гор и полям, проходящие через сосны, которыми покрыты горы.

Ямадэра находится к востоку от Ямагата, по линии, ведущей в Сэндай (всего 1100 йен до Сэндая кстати говоря, удобно ездить). Сама станция Ямадэра к моему удивлению представляет собой просто платформу у рельс, с будкой от непогоды и небольшим домиком в традиционном стиле для покупки билетов. Ни заграждений у рельс, ни турникетов, ничего. Туалет есть, и такой же чистый как и везде в Ямагата. (Тут мне вспомнился очень грязный туалет в Токио, на Синдзюку, куда я зашёл перед отъездом).

Сама деревня Ямадэра имеет несколько традиционных гостиниц, много грядок и полей, особенно выше, по дороге в горы на Сэндай. Через середину деревни проходит небольшая горная река. Есть пара музеев.

Но я приехал я туда не за этим. Ямадэра - значит "горный храм". Сама деревня просто затмевается огромной глыбой, которая стоит над ней. В горе древние монахи выдолбили храмовый комплекс. Храмовый комплекс Рюсякудзи основал в 860 году (!) монах по имении Эннин. От самого низа до вершины, разветвляясь идут ступеньки, выдолбленные из камня много-много веков назад. В самой горе расположены ниши, вручную выдолбленные монахами. В небольших нишах просто расположены алтари, статуи будд, в больших - храмы. Всё это очень впечатляет, подниматься по многим сотням ступенек, сквозь сосны, окруженные статуями будд. По пути расположены несколько врат, различные храмы и алтари. Особенно впечатляет небольшой домик на утёсе с открытым видом на всю деревню и горы вокруг. Полное чувство полёта. Зимой храм заснежен, весной - весь в розовых лепестках сакуры, поздней осенью - в кроваво-красных листьях клёна. Увы, я не по сезону был, но в утренней дымке, древние сырые камни и лица будд всё равно зачаровали.

К полудню вернувшись в Ямагата, заселился в рёкан недалеко от станции. Потом взял велосипед напрокат у станции. Бесплатная услуга (!), для всех туристов. Посмотрел город, поездил по разным районам. Что интересно, город находится на подъёме, когда я вначале от станции поехал на юг, мне показалось что либо велосипед плохо смазан, либо цепь проржавела, либо ещё что не в порядке с трансмиссией, тяжело крутить. Но потом развернувшись обратно удивился что велосипед едет сам, можно проехать через весь город, не крутя педалей. На глаз же подъём совсем не заметен. Также посмотрел главную достопримечательность города - замок Ямагата, построенный в 1356 году, реконструированный в 1993 году. Сейчас он представляет больше парк, окружённый рвом и большими стенами с воротами и другими крепостными узлами, внутренние залы ещё реконструируются.

Во второй день с раннего утра опять поехал в Ямадэра. Решил пойти в лес и горы. Если идти по дороге на Сэндай, то потом появляется разветвление на Ююсэн-кёё, специальная дорога через лес в горы для отдыхающих. От самой деревни до развилки 4 км, причём идёт сильный подъём. Конечно безумно красиво, сосны, ели и прочие деревья и кустарники, особенно всё это впечатляет в свете утреннего солнца. Дошёл до конца общей дороги в Ююсэн-кёё, на лесные тропы увы не удалось пройти, нужна другая обувь, в частности резиновые сапоги, вдоль ручьев сырой и рыхлый грунт, в кроссовках не пройти. В общем и целом туда-обратно вышло где-то 20 км. Кстати, на стенде рядом с тропой было указано что в данных лесах водятся несколько видов редких птиц, лоси, тануки и два вида медведей.

Вернувшись в Ямагата, сел на автобус до Дзао. Дзао - это небольшой горный городок, большей частью состоящий из гостиниц и рёканов с горячими источниками (настоящими). Находится на высоте выше 1000 м. Конечно, заметно прохладней. Горы же идут ещё выше. Данные горы причём включены в список 100 самых красивых гор Японии. Я как раз и приехал затем чтобы туда подняться. Полный подъём до вершины в 1840 м пешком занял бы
2-2.5 часа, поэтому я решил подняться до второй станции на подъёмнике. Уже сделав пересадку на первой станции, стало не по себе, вагончик полетел над верхушками елей в мутный, белый, туман. Не видно было ничего, кроме верхушек елей внизу, потом ещё через пару минут езды завыл ветер, и стало видно как клубы тумана разгоняются сумасшедшим горным ветром. Конечно же я приехал не подумав, и был только в ультралёгких шортах и футболке и в лёгкой ветровке. Вторая станция находится на высоте выше 1500 м, как только я вышел из небольшого здания станции, то сразу же попал в какую-то нереальную атмосферу. Всё в белом тумане, видно только в 3ёх метрах от себя, дорожки проложены дощечными мостиками. Холод просто дикий, ветер сумасшедший. Чтобы не замерзнуть - побежал бегом по дорожкам. Вначале у станции висит стенд с картой, левее находится большая статуя Будды, сразу же от неё тропа на первый пик, 1703 м. Тропы очень впечатляют, в глазах проносятся, вылезая из тумана, горные травы, кустарники, небольшие ели и сосны, дикие ягоды и цветы. Потом я вернулся к статуе и пошёл другой дорогой, на главный пик в 1840 м (Кума-но-Дакэ, "Пик Медвежьего Поля"). Дорога сначала шла из дощечных мостиков, туман иногда рассеивался ветром и было видно величественные горные долины, покрытые горными травами и елями. Дорога поднималась всё выше и выше по утёсу, в конце концов пошёл первый перевал и начались древние руины, вымощенная булыжниками тропинка и останки домов и других объектов. Учитывая что место открытое, ветер усилился, порой просто нужно было приседать, чтобы не сдуло. Подниматься там было сложно. Тут я конечно сильно замёрз, и решил чтобы уши не отвались, то нужно переодеться. Спрятался от ветра в низине, разделся выше пояса, повязал футболку на манер маски на голову, одел куртку на голое тело и полез дальше. Выше уже иссякла трава, вылез красный грунт и булыжники, осколки различных горных пород. На самом верху с одной стороны расположены руины, пара каменных хижин (одна полностью функциональная, можно зайти даже, другая - без крыши). С другой стороны находится синтоисткий храм, Дзао-дзиндзя, перед ним стоят тории (врата), сам храм огорожен каменным забором, внутри алтарь с двумя каменными псами перед ним и каменная хижина для монахов. В данный момент храм не активен, никто там не живёт. Рядом с храмом и есть пик - 1840 м. Там как раз проходила группа японцев, все в горной экипировке, смотрели на меня удивлённо. Дальше же, если пройти это перевал идёт спуск к кратеру, горы Дзао - это не активный вулкан. Спустившись по склону (не заметил тропы с другой стороны, прямо по булыжникам спрыгивал), оказался высоко на утёсе, прямо над кратером. В кратере образовалось кратерное озеро, Окама. Это главная достопримечательность этой горы. После того как кратер стал неактивным, скопившаяся в нём вода образовала озеро. В зависимости от сезона озеро меняет цвет, сейчас оно было нежно бирюзового цвета. Что интересно, озеро находится уже в префектуре Фукусима, здесь как раз проходит граница. В общем и целом же вид очень величественный и впечатляющий. Вернулся той же дорогой как и пришёл, туман как раз почти полностью рассеялся к этому времени, и тропы в начале пути уже совсем по другому смотрелись. Низина со статуей Будды уже была освещена лучами солнца и было видно великолепные ландшафты префектуры Ямагата, ущелья гор, склоны гор, поросшие травами и кустарниками. Конечно, я посмотрел не всё на этой горе, там также есть ещё одно озеро пониже и ещё пара мест, тем более стоит подняться на гору пешком, пройтись через леса. Это я сделаю в следующий раз.

На третий день я поехал в город Тэндо, расположенный к северу от Ямагата (ехать на электричке всего 20 минут). Честно говоря, мне город понравился больше Ямагата. Население - 64 тыс. человек, ОЧЕНЬ чистые улицы, просто вылизанные, дома очень приятной архитектуры. Тем не менее есть и круглосуточные магазины, и пара больших супермаркетов. Что интересно большинство детей учиться как раз в Тэндо. Когда я ехал с утра в электричке, она вся была переполнена школьниками, и все вышли на Тэндо. Вообще, в Ямагата очень много школьников. Почти половина людей на улицах - школьницы средней и старшей школы. В Тэндо же также много настоящих природных горячих источников, он этим славится, также прямо в городе находится пара гор. Самое зрелищное место в городе, конечно же, парк Тэндо. Парк большей частью напоминает лес. В центре находится гора, на её вершине старый синтоисткий храм и прекрасный вид на префектуру, в других частях парка тоже есть подъёмы и смотровые будки. Также есть площадь для фестивалей, пруд для заплывов, огромное количество разных видов деревьев и цветов. Очень и очень зрелищная природа.

К слову говоря, особенно в этом парке была заметна хигамбана. Кроваво-красные цветы покрывали все склоны, лужайки, даже просто росли у обочины. Хигамбана - это азиатский цветок, растёт только в Японии и южной части Китая, семейство лилий. Я давно знал про этот цветок, несколько недель назад я спросил у учительницы, знает ли она этот цветок. Она сказала, конечно, его собирают по поводу праздника О-Бон (середина августа) и он белого цвета. В Токио люди даже природы и культуры свой Родины не знают! Хигамбана от слов "хиган" + "хана"(цветок), Хиган - это буддийский праздник, в память о покойных родственниках, этот праздник проходит в период весеннего и осеннего равноденствия. Хигамбана цветёт всего раз в году, во время осеннего равноденствия (поэтому её часто также называют "цветок равноденствия"), сейчас как раз подходил к концу сезон цветения. Вообще, хигамбана цветёт по всей Японии, есть даже немного в Токио, но особенно она многочисленна в сельской местности. Может покрывать целые луга, превращая их в громадные кроваво-красные ковры. Весьма неприхотлива, но очень красива. Что-то есть в этом цветке очень завораживающее. Вместе с приходом осени и праздником Хиган, хигамбана символизирует "закат, упадок, предвещение смерти". Как кровавое солнце заката, также красива и хигамбана.